Gartenpumpe auswählen und anschließen

Eine Gartenpumpe ist schnell gekauft und ebenso schnell falsch gekauft. Die Leistungsangabe in Watt sagt fast nichts darüber aus, ob sie deinen Garten versorgen kann. Entscheidend sind zwei andere Zahlen – und die Frage, wie tief das Wasser liegt, das du ansaugen willst.

Die drei Bauarten

Gartenpumpe (selbstansaugende Kreiselpumpe)

Steht neben dem Wasserbehälter und saugt über einen Schlauch an. Läuft, solange sie eingeschaltet ist – ohne Automatik.

Gut für: gelegentliches Gießen aus Regentonne oder Zisterne, Betrieb mit Schlauch und Brause, wenn du ohnehin dabeistehst.

Nachteil: Du musst sie von Hand ein- und ausschalten. Läuft sie trocken, geht sie kaputt.

Hauswasserwerk

Eine Gartenpumpe mit Druckkessel und Druckschalter. Sie schaltet sich automatisch ein, wenn du einen Hahn öffnest, und aus, wenn der Kessel wieder voll ist.

Gut für: fest installierte Bewässerungsanlagen, mehrere Entnahmestellen, Versorgung von Toilettenspülung oder Waschmaschine mit Regenwasser.

Nachteil: größer, teurer, braucht einen frostfreien Stellplatz. Der Kessel verhindert, dass die Pumpe bei jeder kleinen Entnahme anspringt – ohne ihn würde sie ständig takten und schnell verschleißen.

Tauchpumpe

Wird direkt ins Wasser gehängt und drückt es nach oben. Weil sie nicht saugen muss, kennt sie das Saughöhenproblem nicht.

Gut für: tiefe Zisternen, Brunnen, Regenwasserbehälter unter Erdniveau, Wasser mit etwas Schmutzanteil.

Varianten: Klarwasserpumpen für sauberes Wasser, Schmutzwasserpumpen mit größerem Korndurchlass, Tiefbrunnenpumpen in schmaler Bauform für enge Brunnenrohre.

Die beiden Kennzahlen, auf die es ankommt

Fördermenge

Wie viel Wasser die Pumpe pro Stunde bewegt, angegeben in Litern pro Stunde oder Kubikmetern pro Stunde. Diese Zahl muss zu deinem Verbrauch passen: Ein einzelner Rasensprenger braucht weniger als drei Sprenger gleichzeitig.

Wichtig: Die auf der Packung angegebene Maximalmenge gilt bei null Förderhöhe. Sobald die Pumpe Wasser nach oben drücken muss, sinkt die Menge. Die aussagekräftige Angabe ist die Kennlinie beziehungsweise die Menge bei einer realistischen Förderhöhe.

Förderhöhe und Druck

Wie hoch die Pumpe das Wasser drücken kann. Umrechnung: 10 Meter Förderhöhe entsprechen etwa 1 bar Druck.

Deine benötigte Förderhöhe setzt sich zusammen aus:

• dem Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und höchster Entnahmestelle,
• dem Druckverlust in den Leitungen – je länger und je dünner der Schlauch, desto mehr,
• und dem Betriebsdruck, den das Gerät am Ende braucht. Ein Rasensprenger braucht typischerweise um die 2 bis 3 bar, also 20 bis 30 Meter Förderhöhe allein dafür.

Das erklärt, warum eine Pumpe mit „40 m Förderhöhe“ nicht 40 Meter Schlauch bergauf versorgt: Der größte Teil wird vom Betriebsdruck und den Leitungsverlusten aufgezehrt.

Saughöhe: die harte Grenze

Eine saugende Pumpe kann Wasser nicht beliebig tief ansaugen. Physikalisch liegt die Grenze bei rund 10 Metern, praktisch erreichen selbstansaugende Pumpen etwa 7 bis 8 Meter – und je näher man dieser Grenze kommt, desto schlechter wird die Leistung.

Das heißt konkret: Liegt dein Wasserspiegel mehr als etwa 7 Meter unter der Pumpe, hilft keine stärkere Gartenpumpe. Dann brauchst du eine Tauchpumpe, die von unten drückt statt von oben zu saugen. Das ist der häufigste Grund für enttäuschte Käufer.

Anschließen

Saugseite (bei Gartenpumpe und Hauswasserwerk)

1. Fußventil mit Filterkorb ans untere Ende des Saugschlauchs. Das Rückschlagventil hält das Wasser nach dem Abschalten in der Leitung – ohne es muss die Pumpe bei jedem Start neu ansaugen und läuft dabei Gefahr, trocken zu laufen. Der Filterkorb hält Grobschmutz zurück.
2. Ansaugstelle über dem Boden. Der Korb sollte deutlich über dem Behälter- oder Brunnenboden hängen, damit kein Bodensatz angesaugt wird.
3. Formstabilen Saugschlauch verwenden. Ein gewöhnlicher Gartenschlauch zieht sich auf der Saugseite zusammen. Spiralschlauch oder Saugschlauch mit Einlage ist Pflicht.
4. Durchmesser nicht verkleinern. Der Saugschlauch sollte mindestens so dick sein wie der Anschluss der Pumpe.
5. Steigend verlegen. Der Saugschlauch soll gleichmäßig zur Pumpe hin ansteigen. Bögen nach oben und wieder nach unten sammeln Luft – und Luft in der Saugleitung ist der zweithäufigste Grund dafür, dass eine Pumpe nicht ansaugt.
6. Alle Verbindungen luftdicht. Auf der Saugseite reicht eine winzige Undichtigkeit, damit die Pumpe Luft zieht statt Wasser. Diese Stellen sind schwer zu finden, weil dort nichts heraustropft – es wird Luft hineingezogen.

Erstinbetriebnahme

1. Pumpengehäuse füllen. Über die Einfüllöffnung Wasser einfüllen, bis das Gehäuse voll ist. Eine selbstansaugende Pumpe braucht diese Startfüllung – trocken saugt sie nicht an.
2. Druckseite öffnen. Einen Hahn oder das Schlauchende öffnen, damit die Luft entweichen kann.
3. Einschalten und warten. Das Ansaugen kann je nach Saughöhe ein bis zwei Minuten dauern. Kommt nach etwa zwei Minuten kein Wasser, ausschalten und die Saugseite prüfen – nicht einfach weiterlaufen lassen.
4. Niemals trocken laufen lassen. Die Gleitringdichtung wird durch das geförderte Wasser gekühlt. Ohne Wasser ist sie innerhalb kurzer Zeit zerstört – der häufigste Pumpendefekt überhaupt.

Strom

• Pumpe an einen Stromkreis mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung anschließen. Im Außenbereich ist das selbstverständlich, aber prüfbar.
• Steckdosen und Verlängerungen müssen für den Außenbereich geeignet sein.
• Die Pumpe selbst gehört an einen trockenen, frostfreien Platz – Tauchpumpen ausgenommen, die dafür gebaut sind.
• Neue Außensteckdosen und feste Anschlüsse sind Sache eines Elektrofachbetriebs. Siehe Außenstrom sicher installieren.

Trockenlaufschutz

Die sinnvollste Zusatzausstattung überhaupt. Ein Trockenlaufschutz schaltet die Pumpe ab, wenn kein Wasser mehr kommt – etwa weil die Zisterne leer ist oder die Saugleitung Luft zieht.

Manche Pumpen haben ihn eingebaut, für andere gibt es ihn als Vorschaltgerät. Bei einer Zisterne, die im Sommer leerlaufen kann, ist er praktisch Pflicht.

Wartung und Winter

• Filter und Vorfilter regelmäßig reinigen.
• Bei Hauswasserwerken den Kesseldruck prüfen. Der Luftvordruck im Kessel muss stimmen, sonst taktet die Pumpe ständig. Der Sollwert steht in der Anleitung; geprüft wird bei drucklosem Kessel.
• Vor dem Frost vollständig entleeren. Ablassschraube öffnen, Pumpengehäuse und Leitungen leeren, Pumpe frostfrei einlagern. Gefrorenes Wasser sprengt das Gehäuse – das ist der häufigste Winterschaden.
• Tauchpumpen aus dem Behälter nehmen, spülen und trocken lagern.

Typische Fehler

• Nach Wattzahl gekauft. Sagt über Fördermenge und Druck wenig aus.
• Saughöhe nicht beachtet. Bei mehr als etwa 7 Metern hilft keine saugende Pumpe.
• Gartenschlauch als Saugschlauch. Zieht sich zusammen, die Pumpe saugt nicht an.
• Kein Fußventil. Die Pumpe muss bei jedem Start neu ansaugen.
• Undichte Saugseite. Die Pumpe zieht Luft, ohne dass etwas tropft.
• Vor dem ersten Start nicht befüllt. Sie saugt nicht an.
• Trocken laufen lassen. Dichtung hin, Pumpe defekt.
• Im Winter nicht entleert. Gehäuse gesprengt.
• Regenwasserleitung mit dem Trinkwassernetz verbunden. Das ist unzulässig und gefährlich – die Systeme bleiben getrennt.

Fazit: Erst rechnen, dann kaufen

Nimm drei Zahlen auf: den Höhenunterschied, den Betriebsdruck deiner Geräte und die benötigte Wassermenge. Daraus ergibt sich die Pumpe. Und prüf vorher, wie tief der Wasserspiegel liegt – das entscheidet, ob du überhaupt saugen kannst oder eine Tauchpumpe brauchst.

Woher das Wasser kommt, klärt Regenwasser nutzen.